Kuten testauslaitteiden kohdalla, niin myös erikoistyökalujen kanssa vain taivas on rajana. Niiden tehtävänä on useimmiten helpottaa työtä, eli ilmankin voi selvitä, mutta työ on hitaampaa ja haastavampaa. Joissain tapauksissa erikoistyökalu on kuitenkin välttämätön. Usein työkalujen mukana ei tule minkäänlaisia ohjeita ja helposti voi mennä sormi suuhun kymmenien osien kanssa, mutta netistä ja erityisesti Youtubesta löytyy onneksi hyviä käyttöohjeita ja vinkkejä. Toki myös huonojakin..
Alla oleva lista ei tietenkään ole kattava. Osa alla olevista voisi kuulua periaatteessa perustyökalujenkin sekaan. Ja joukosta puuttuu esim. moottoriremontissa tarvittavia työkaluja. Mutta tässä kuitenkin tavallisimpia. Aloitetaan jarrutyökaluilla.
Avosilmukka-avaimet (jarruputkiavain, avolenkkiavain) jarruputkien ja muidenkin putkien liitosten avaamiseen. Avonaisen rakenteen vuoksi paikallaan oleva putki ei haittaa. Näillä saa tukevamman otteen kuin kiintoavaimella tai vastaavalla, jolloin on paremmat mahdollisuudet saada liitos ehjänä auki.
Jarrumäntätyökalut takajarrusatuloiden männän sisäänpainamiseen. Tarpeen jarrupalojen vaihdon yhteydessä. Halpa perusmalli käy useimpiin autoihin, mutta joihinkin tarvitaan erikätisillä kierteillä olevat eri puolille, jolloin tarvitaan laajempi sarja.
Jarrujen ilmauslaite. Ilmauksen voi suorittaa ilman apuvälineitä toisen henkilön avustuksella (paina-päästä-menetelmä). Lisäksi tarkoitukseen myydään jos jonkinlaista laitetta. Säiliötä, takaiskuventtiliä, letkua, alipainetoimisia… Joitakin on tullut kokeiltua huonoin tuloksin, mutta tämä kuvassa näkyvä on ehdottomasti helpoin ja toimivin. Sen käytöstä ja muutenkin jarrujen ilmauksesta asiaa tällä työohje-sivulla
Jarruputkityökalut, eli kaksoiskartiotyökalu, jarruputken taivutuspihdit ja tietysti jarruputkea ja valikoima liittimiä. Jarruputkea on melko helppo taivutella käsin, mutta pihdit auttavat tiukoissa mutkissa ja estävät putken kasaan painumista. Näiden avulla saa loihdittua käden käänteessä uudet jarruputket. Joku sanoo, että tuolla Bilteman työkalulla ei saa oikeanlaista liitosta, mutta hyvin on toiminut vuosikaudet. Ja saman sisältöistä sarjaa myydään myös mm. Bahcon tuotemerkillä, eli ei voi olla ihan kelvoton. Yleisin jarruputken koko on 3/16″ eli 4,75 mm.
Erilliseltä ohjesivulta löytyy kohta kohdalta-ohjeet jarruputken liittimen teosta: Kaksoiskartioliitoksen teko
Pallonivelen ulosvedin
Pallonivelen ulosvedin on usein tarpeen pyöräntuennan kanssa touhutessa. Kuvan mallinen käy useimpiin autoihin. Ulosvetimellä liitoksen saa purettua ehjänä, mutta jos pallonivel käy hankalaksi, niin sitten täytyy turvautua järeämpiin välineisiin. Eli lähinnä haarukkaan, mutta se murjoo pallonivelen vaihtokuntoon.
Perinteisiä ulosvetimiä ei tavallisesti tarvitse kuin laakeri- ja hihnapyörähommissa, mutta pieni 2-haarainen on kuitenkin suositeltava hankinta – sitä tarvitaan niin etu- kuin takapyyhkimien varsien irrottamiseen. Pyyhkimet voi joutua irrottamaan myös muita töitä tehdessä, jotta saa irrotettua suojamuoveja tmv.
Jousipuristimet tarvitaan jousia, iskunvaimentimia tai kääntölaakeria vaihdettaessa. Näiden kanssa ei pidä sortua viritelmiin, vaan käytä ainoastaan työhön tarkoitettuja välineitä. Kuvissa 2 erilaista. Auton rakenteesta riippuen toinen voi sopia paremmin kuin toinen.
Napamutterin irrotus vaati usein ison hylsyn (luokkaa 24-36 mm) ja jossain tapauksessa hylsyn on oltava lisäksi ohutseinäinen ja 12-kulmainen. Tarkista ennen työhön ryhtymistä, ettei tule yllätyksiä. Isot momentit vaativat hylsyille myös vastaavat isot vääntimet.
Erityinen öljytulppa-avain voi olla tarpeen öljynvaihdossa. Olisi liian helppoa, jos tulppa olisi aina tavallinen 6-kulmainen ruuvi…
Kytkimen keskitystyökalua tarvitaan kytkinremontissa. Tähän voi käyttää jotain sopivia putkia, tankoja, hylsyjä ja ties mitä, mutta sopivien etsimiseen menee helposti hetki jos toinenkin. Kuvissa kaksi erilaista apuvälinettä, joilla työ käy joutuisasti. Kumpikin on testattu toimivaksi. Kytkimen keskittäminen ei ole mikään myöhempään toimintaan vaikuttava tarkkuustehtävä, vaan tarkoituksena on ainoastaan saada osat tarpeeksi tarkasti linjaan, niin että kokoaminen sujuu vaivattomasti.
Lambda-anturin vaihto tulee ajankohtaiseksi ennemmin tai myöhemmin. Tuli huomattua kantapään kautta, että varsinainen lambda-hylsy (kuvassa ylempänä) voi olla täysin tarpeeton. Autossa olleen lambda-anturin johdot eivät sopineet hylsyn sisälle alkuunkaan. Näitä on monenlaisia, mutta vastaava pidempi hylsy taas ei olisi sopinut ahtaaseen paikkaan. Eli ei kuin johdot poikki, kuumennus punahehkuiseksi ja tavallisella hylsyllä auki. Joka tapauksessa anturin kohdalla saa varautua aina vaihtamaan sen uuteen. Ja uuden anturin kiristäminen taas käy helposti kuvassa alempana olevalla avaimella, kun voimaa ei tarvita paljoa. Tässä itse tehty versio, mutta vastaavia myydään myös valmiina.
Laturin hihnapyörä sisältää usein erityisen vapaakytkimen, joka on kulutustavaraa. Hihnapyörän vaihtamiseksi taas tarvitaan erikoistyökalu, jota ilman työtä on turha yrittää tehdä. Laturin akselia siis pidetään paikallaan samalla kun hihnapyörää kierretään auki ja se on tiukassa.
Jakohihnatyökalut ovat usein vahvasti moottori- tai merkkikohtaisia. Kuvassa Renaultille ja VAG-konsernille. Usein voi selvitä ilmankin lukitustappeja ym. mutta nämä helpottavat työtä. Ja osan voi valmistaa myös itse. Renaultin laajemmassa sarjassa (vasemmalla kuvassa) on erityinen momenttiavaimella käytettävä kiristystyökalu.
Lukkorengaspihdit sisä- ja ulkopuolisille lukkorenkaille. Useimmitenhan lukkorenkaita väännetään pihdeillä tai ruuvimeisselillä, mutta silloin lukkorengas vaurioituu helposti käyttökelvottomksi tai voi lentää jonnekin. Kunnolliset pihdit helpottavat asennusta ja irrotusta. Sisä- ja ulkopuolisuuden lisäksi lukkorenkaita on monen kokoisia, niin valitettavasti yksillä pihdeillä ei pärjää joka paikassa.
Letkunkiristinpihdit vetoakselin suojakumin kiristimen ja muiden yleisesti käytettyjen puristettavien letkunkiristimien (korvakiristin) kiinnittämiseksi. Niitä voi yrittää puristaa muillakin pihdeillä, mutta siinä on kiristimen vaurioitumisen riski.
Avoin hylsysarja. Tarvitaan harvoin, mutta korvaajaa ei oikein ole. Johonkin kohteeseen voi sopia taivutettu lenkkiavain. Tavallisin käyttöpaikka avoimelle hylsylle on iskunvaimentajan yläpään irrotus.
Torx-kannat ovat autoissa yleisiä ja joku kattava sarja voi olla paikallaan. Tarpeen ovat niin sisäpuoliset (T) kärjet kuin ulkopuoliset (E) hylsyt. Ahtaita paikkoja varten on olemassa myös E-Torx lenkkiavaimia.
Iskumeisseliä tarvitaan jumittavien ruuvien irrotuksessa. Isku avaa aina paremmin kuin tasainen vääntö, eli sitä kannattaa aina hyödyntää. Iskumeisselin kanssa saa käyttä vain mukana tulleita tai varta vasten siihen käyttöön tarkoitettuja kärkiä.
Tuurnasarja, tuurnaa tarvitaan useimmiten putkisokkien ym. lukitusten aukinaputteluun. Tuurna on parempi kuin naula tai vastaava korvike
Momenttiavain on usein tarpeen siinä vaiheessa, kun päästään kasaushommiin. Rakenteensa takia avain toimii aina vain tietyllä momenttivälillä, esim. 4-20 Nm. Öljytulpan kiristysmomentti voi olla 15 Nm, sytystulppien 30 Nm, pyöränpulttien 100 Nm ja napamutterin 300 Nm. Jos haluaa kattaa kaikki autossa tarvittavat alueet, tarvitsee yleensä kolme eri momenttiavainta. Monessa työssä pärjää ilmankin, mutta momenttiavain olisi ainakin alkuun tarpeellinen siinä, että oppii ”näppituntuman” suurin piirtein oikeista tiukkuuksista. Vaikkapa sytytystulpat ja hehkutulpat väännetään usein aivan liian tiukalle. Myöhemmin momenttiavaimet ovat tarpeen kytkimeen, vaihdelaatikkoon ja moottoriin liittyvissä töissä, niissä ei aina kannata luottaa näppituntumaan. Joidenkin avainten asteikko on jokseenkin erikoinen, eli käytä hetki sen tutkimiseen, että menee varmasti oikein. Käytön jälkeen on aina ehdottoman tärkeää nollata momenttiavaimen säätö – muutoin mekanismissa oleva jousi voi kuoleentua ajan mittaan, eikä avain näytä enää oikein. Katso osiosta ”Haastavampia töitä” vinkki momenttiavaimen korvaamiseksi joissain töissä.
Joissain kohteissa momenttiavaimen kaverina tarvitaan myös halpaa vääntökulmamittaria. Asennusohjeessa voidaan ilmoittaa kiristysohjeeksi esimrkiksi ”130 Nm + 90 astetta”, jolloin kohde kiristetään momenttiavaimella 130 Nm tiukkuuteen ja sen jälkeen vielä astelevyä apuna käyttäen kierretään 90 astetta (1/4 kierrosta) lisää.
Laakerien irrotus- ja asennussarjaa voi käyttää lähinnä pyöränlaakereiden asentamiseen prässin korvaajana. Sarjan avulla laakerin vaihdon voi tehdä paikan päällä, osia liiemmin purkamatta. Tällöin pyörän suuntauksenkaan ei pitäisi muuttua laakerin vaihdon seurauksena.
Ylempänä mainittu laakerin asennussarja tarvitsee kaveriksi purkuvaiheessa pyörän navan irrotukseen isohkon liukuvasaran, jossa on pyöränpultteihin sopivat kiinnitysosat. Liukuvasaralla on toki muutakin käyttöä eri osien irrotuksessa. Kuvan sarjassa on lisäksi 2- ja 3-haaraiset ulosvetäjät, joita voi käyttää perinteiseen malliin tai liukuvasaran kanssa. (Joskus kotimaisetkin kaupat yllättävät, tämä löytyi Puuilosta hintaan jolla ei kannattanut edes harkita ulkomailta tilaamista)
Laakeri ulosvetäjää voi käyttää mm. pyöränlaakerin vaihdossa napaan jäävän laakerin sisäkehän irrotukseen. Sen tosin saa melko helposti irti myös kulmahiomakoneella katkaisemalla.
Pallonivelten ja puslien asennussarja on monipuolinen työkalu, joka käy tietynlaisten pallonivelten, useimpien puslien ja joidenkin muidenkin osien (mm. ristinivel) purkamiseen ja kokoamiseen. Puristimella vaihto käy huomattavasti helpommin kuin hakkaamalla tai muilla virityksillä.
Vetonivelen ulosvetimellä voi saada helposti vetonivelen irti vetoakselista irrottamatta koko vetoakselia autosta. Kuvassa asennettu malliksi irtonaiseen vetoakseliin. Kuitenkin jos vetonivel on todella tiukassa, niin silloin täytyy miettiä jotain muita keinoja. Ennen isompaa voimankäyttöä kannattaa myös varmistaa, että onko vetonivelen ja akselin liitoksessa jonkinlainen lukitus.
Vetoniveliin liittyy läheisesti vetonivelen suojakumi ja sen vaihto. Suojakumin tulee olla ehjä ja se on myös yksi katsastuskohde. Vaihtamiselle on käytännössä kolme vaihtoehtoa. ”Aito” automallikohtainen suojakumi, yleismallinen liimattava suojakumi ja yleismallinen venytettävä suojakumi. Mallikohtainen on työläin ja se vaati usein vetonivelen irrotuksen. Liimattavan voi saada asennettua ilman purkamisia ja se voi olla jossain tapauksissa hyvä valinta. Ehkä järkevin on yleismallinen venytettävä suojakumi. Näitä on muutamaa eri kokoa. Suojakumi venyy niin paljon, että sen saa vedettyä nivelen yli paikalleen. Asennukartio on lähes välttämätön, se helpottaa työtä ja estää kumin vahingoittumisen. Tarkoitukseen on myös paineilmakäyttöisiä levittimiä, mutta ehkäpä tee-itse-henkilö voi säästää ja käyttää asentamiseen vartin verran enemmän aikaa. Ylempänä olikin jo esitelty työssä myös tarvittava suojakumin kiristimien asennustyökalu.
Öljynvaihtopuristin, letkulla varustettu suppilo tai muu vastaavaa viritelmä vaihdelaatikon tai perän öljyn täyttöön.
Teräsharjaa tarvitaan monessa kohtaa auton alustaan ja pyöräntuentaan liiityvissä töissä, ennen kuin pääsee varsinaisesti edes aloittamaan. Sillä saa pyyhkäistyä osista pois helposti irtoavat hiekat ja irtoruosteet. Joihinkin paikkoihin on kätevä myös porakoneeseen tai kulmahiomakoneeseen liitettävä teräslankaharja. Osat on syytä puhdistaa senkin takia, ettei kasausvaiheessa mihinkään väliin jää hiekkaa.
Seuraavat eivät ole varsinaisia erikoistyökaluja, mutta niitä ei kuitenkaan tarvita välttämättä perustöitä tehdessä. Jossain vaiheessa ovat kuitenkin ehdottomasti paikallaan.
Pulttipyssy on tietysti ensisijainen valinta, mutta usein on myös käytössä 3/4″ T-liukuväännin tai nivelväännin. Kestää tarvittaessa jatkovarttakin ja sillä aukeaa niin tiukkaan väännetyt pyöränpultit kuin napamutterikin.
Muovivasara (eli vasara, jonka päässä on muovista tehty osuus pehmentämässä) ja tavallinen vasara. Kaikenlaiseen irrotteluun ja naputteluun, muovivasara arempiin kohteisiin
Putkipihtejä tarvitaan monenmoiseen vääntämiseen, kiinnipitämiseen ja painamiseen. Nämäkin pääsevät melko usein käyttöön. Ovat paikallaan vaikkapa raidetangon pään irrottamisessa.
Auton työkalupakista olisi hyvä löytyä pienehkö (6″ tai 8″) jakovain. Mutta sen lisäksi olisi paikallaan seinällä roikkumassa isompi, vaikka 15 tuuman jakoavain. Jakoavaimissa tuumaluku kertoo koko avaimen pituuden. 15″ jakovaimen leuat avautuvat n. 44 mm (vaihtelee hieman merkeittäin). Jakovain ei ole ensimmäinen valinta pulttien aukaisuun, mutta hätätilassa siitä voi olla apu, jos muista avaimista koot loppuvat 30 mm tienoille. Lisäksi sillä saa putkipihtien tapaan pidettyä joitain osia paikallaan.
Vääntörautoja on monenlaisia ja joku asian ajava työkalu olisi hyvä olla. Tavallinen sorkkarauta on ok. Vääntörautaa tarvitaan purkutöissä irrottamiseen/vääntämiseen ja usein ainakin pyöräntuennan parissa kasausvaiheessa kun jousi ja kallistuksenvakaaja pistävät vastaan (myös pienestä pullotunkista voi olla apua tässä tilanteessa).
Joskus voi joutua muokkaamaan työkaluja tai tekemään omia, että pääsisi käsiksi johonkin hankalaan paikkaan. Esimerkkinä ylemmässä kuvassa on lyhennetty piippuavain ja varresta katkaistu lenkkiavain. Alemmassa taas hylsyistä ja lattaraudasta tehdyt avaimet turbon purkamiseen irrottamatta koko mötikkää. Kaikissa oli syynä se, että vältti jonkun muun (korjausoppaassa neuvotun) osan irrottamisen ja pääsi näin lopulta helpommalla. Kyseinen 13 mm piippuavain on ollut usein tarpeen jarrupalojen vaihdon yhteydessä. Jarrusatulan kiinnitysruuvit ovat usein matalakantaisia ja tiukasti kiinni, jolloin tavallisella hylsyllä ei saa järin hyvää otetta. Tietenkään ei katkota sen hyvän sarjan avaimia, vaan kaivetaan romulaatikosta joku ylimääräinen tai haetaan kaupasta uusi yksittäinen. Korjausoppaissa on usein vinkkejä erilaisten työssä tarvittavien erikoistyökalujen valmistamiseksi. Usein välineinä tarvitaan vain lattarautaa ja erilaisia pultteja.